罗曼尼-康帝酒庄（DRC）2019年份装瓶！两位葡萄酒大师的评析 | Decanter
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罗曼尼-康帝酒庄（DRC）2019年份系列酒款刚刚装瓶，常驻英国和美国的两位葡萄酒大师分别对这些酒款进行了品鉴，让我们听听他们从不同角度进行的赏析。
图片版权：Andy Howard MW
2022年2月，英国进口商Corney & Barrow举办了一场罗曼尼-康帝酒庄（Domaine de la Romanée-Conti，DRC）2019年份的专场品鉴会。与此同时，美国进口商也在3月份在纽约举办了类似的2019年份DRC品鉴会。
两位常驻两地的Decanter专家——葡萄酒大师Andy Howard和Charles Curtis各自品鉴，并做出了评分。
对比两人的评判，会发现英国和美国酒评家的口味差异，但也有惊人的相似之处。大多数情况下，“美式味蕾”的评判似乎更热忱一些。
图片：两位葡萄酒大师的打分
和2018年份相比，2019令人看到许多改变，也有许多一成不变。
在2018年，长期任DRC酿酒师一职的Bernard Noblet退休，由Alexandre Bernier继任。同样在2018年，酒庄的联席庄主Henry-Frédéric Roch溘然长逝，他的职位由表妹Perrine Fenal继任。
而有报道称，另一位庄主Aubert de Villaine也已经在2021年底退休，他的侄子Bertrand de Villaine成为了继承人。虽然管理团队产生了一些变化，但DRC的品质和酿造风格，却依然稳坐勃艮第的巅峰。
2019年份的DRC系列，如今也在发展的过程中。尽管发酵结束后，葡萄酒的基础元素就已经固定，但我们对一个年份的认识，会随着它的陈年发展而产生变化。
2020年10月，我曾经在DRC品鉴过2019年份的酒桶样本。今年3月它们装瓶后，我再次品鉴了它们。
无论是在桶中还是瓶中，它们都无一例外是品质绝佳的好酒。在漫长的历史中，DRC不断调整适应大环境的改变——比如全球变暖——但对品质的追求则是一贯的。
“炎热的2003年教给我们，一定要避免过度成熟的果味。清新的风味和酸度才是我们想要的。”Bertrand de Villaine表示。
无论是美国还是英国的DRC 2019年份品鉴会，开场的都是来自科尔登（Corton）特级园的红葡萄酒。
在群星汇聚的DRC系列中，它似乎不大起眼，但在我看来却是极具潜力的一款酒。2019年份的科尔登在酒桶中时似乎更吸引人，装瓶后却收敛了不少，变得更加轻盈自持——许多葡萄酒都会在装瓶时变得有些闭合，但是随着时间的打磨，又会重新绽放。
在纽约，我们品鉴的第二款是孚讷-罗曼尼（Vosne-Romanée ）一级园Duvault-Blochet。这款酒主要使用DRC旗下特级园中的年轻葡萄藤，加上一级园出产的果实混酿而成。
这款酒过去的年份，曾经包含孚讷-罗曼尼一级园小曼特园（Petits Monts）的果实，但2018年之后，这部分葡萄被分别装瓶，主要售卖给法国的餐饮行业。
由于DRC坚持令平均藤龄保持在50年左右，所以这款Duvault-Blochet的品质浮动，主要却决于特级园的翻新补种进度。
品鉴会上，它在科尔登特级园之后出现，似乎也证明了这一点。在我看来，它的风格比科尔登更开放且深邃，应当能够随着陈年，有更上佳的表现。
下面出场的，是埃雪索（Echézeaux）特级园。初次品鉴酒桶样本，我就已经被它打动，装瓶后我对它更是激赏不已。我认为在过去的十年里，DRC的埃雪索一直在发展，颇有进境。Bertrand de Villaine将这一点归功于这片特级园进行了部分翻新补种，并根据全球变暖的挑战，挑选了合适的品系。
埃雪索之后，按照惯例轮到DRC的大埃雪索（Grands Echézeaux）特级园登场。尽管大埃雪索离得很近，出产的酒却和埃雪索明显不同。大埃雪索具有少许土壤气息和淡咸的风味，有别于埃雪索。酒桶样本中，这种品质特色隐藏在了澎湃的果味中，待装瓶后，才重新显现出来。
下一款即是大名鼎鼎的李奇堡（Richebourg）特级园，罗曼尼-圣维旺（Romanée-St-Vivant）特级园紧随其后——这两者的顺序与往年相反。
DRC从Marey-Monge家族的后裔手中买下罗曼尼-圣维旺的田块时，进行了一系列翻新补种。不过，2019年的罗曼尼-圣维旺并不含新栽种的葡萄藤，只使用来自老藤的葡萄，令它更加浓厚深邃。
相比之下，李奇堡呈现了更多清新、爽脆的红色水果风味，引人入胜。
拉塔希（La Tâche）和罗曼尼-康帝（Romanée-Conti）特级园也似乎有了改变。前者的酒桶样本品鉴时，果味丰沛，亲切可人，装瓶之后这依然是它的突出特点。
罗曼尼-康帝的酒桶样本丰润饱满，装瓶后却逐渐闭合，果味更清淡，单宁更明显。与此同时，酒款浓郁醇厚的口感，以及收尾的绵长度，却更加突出了。
紧接着，我们进入了两款白葡萄酒的品鉴环节。
DRC的科尔登·查理曼（Corton-Charlemagne）特级园首个年份，使用的葡萄来自从马特莱酒庄（Domaine Bonneau du Martray）租借的葡萄藤。Bertrand表示，推迟采收是打造这款酒的要点：“特别是位于山顶的田块。晚采收有其风险，但起到了关键作用。”
马特莱酒庄自己的采收从9月14日开始，DRC则等到了9月22日才动手，一直到红葡萄全部采完后的几天，才完成了在科尔登·查理曼特级园的采收工作。
相比之下，DRC的蒙哈榭（Montrachet）特级园的采收日期则提前到了9月15日。这对于以晚收著称的DRC而言，是一种变化。但是，就2019年份而言，提前采收蒙哈榭是妥当的，因为这一年伯恩丘的葡萄藤因为少量降雨而焕然一新，因而比夜丘成熟速度更快。
16个月过去，这些2019年份都有了长足的进化——它们确实是“活”在瓶中的。不过无论红白，它们都毫无例外地佐证着DRC的王者地位。
显然Aubert de Villaine对这个年份是十分满意的：“对于目前的团队，我充满自信。”
对于勃艮第爱好者而言，没有什么比罗曼尼-康帝酒庄更加如雷贯耳的名字了。几十年的时间里，DRC都一直屹立在勃艮第乃至世界葡萄酒金字塔的顶端。
因此能够有机会在英国品鉴刚刚装瓶的2019年份DRC酒款，并与酒庄的联合庄主Aubert de Villaine，以及新任的联席总经理Bertrand de Villaine、Perrine Fenal会面，令人万分欣喜。
图片：Aubert de Villaine在英国DRC 2019年份品鉴会上
DRC的葡萄酒声望极高，但从不过度张扬，而致力于用黑比诺以及霞多丽表达金丘最为神圣古老的风土特色。
2019年份的DRC亦是如此，是年份特色以及酒庄对细节追求的绝佳体现，尽管仍在青年时期，但已有大器初成之势。既具有经历漫长的陈年、成就伟大的潜力，也有数款现在已经宜人适饮。
它们都需要一定的醒酒来唤醒活力，同时，需要用心去品味，才能体会其中奥妙。比如拉塔希和罗曼尼-康帝特级园倒入杯中，在仅仅30分钟内，便绽放出全新的面貌，证明这些确实是值得花费时间，细细品饮的珍酿。
Aubert de Villaine的品鉴速度很快。他解释道，他喜欢以这种速度品酒，因为“这样能够放大不同地块的风土特征”。
而我却需要更长得多的时间去品鉴、去沉思，因为它们在杯中还会显著进化。
值得注意的是，2019年份的炎热和成熟度，尽管在杯中清晰可鉴，却并没有遮蔽每片风土的特征。
DRC的科尔登，还有第一个年份的科尔登·查理曼，都是这两片特级园能够打造出的巅峰酒款。
DRC酿造科尔登特级园，如今已经是第11个年头。科尔登因为是勃艮第面积最大的特级园，被戏称为“穷人的特级园”；但DRC打造的这款，却毫无疑问是我品鉴过的最高品质的科尔登。在DRC的酒款当中，它算得上是“超值之选”了。
在这里，酒款显露出了不同的风格特征：内蕴的力量感被层层风味绵密包络，以极端细腻的单宁以及坚韧的酸度完美支撑。
品鉴时，我没有察觉到任何的橡木味，我对de Villaine提及了这一点，他微笑道：尽管每款酒都在100%的新橡木桶中陈酿，但DRC的目标却是“令橡木味完全隐匿在风味和香氛当中”。
我们首先品鉴了埃雪索，de Villaine指出，它在一众DRC的酒款中“总是最有自我主张的一款”。
2019年份的大埃雪索十分出众，且与拉塔希有不少相似之处。
李奇堡则（相对而言）稍令人失望，分量感和王者之气较为收敛，单宁依然十分闭合。
罗曼尼-圣维旺则令人欣喜——花朵清香拂面，单宁细密交织，但风味的浓郁度却足矣支撑数十年的陈酿。
2019年份的拉塔希稍显异域风情，极其纯净，拥有如我们所盼的力量和浓郁度。
罗曼尼-康帝则更含蓄，和其他数款不在同一层面地惊艳。花朵的芬芳在杯中进化，袅袅升起，力量和平衡的结合堪称绝品。
我愿意花上几个小时，慢慢观察这些酒如何在杯中变迁。
2019年份DRC系列酒款，无愧于它们的高昂的价格，是极为杰出的葡萄酒。
它们也许跻身于世界上最昂贵的葡萄酒之列，但对于那些有幸一亲芳泽的品鉴者而言，它们在未来的五十年内，都会带来无与伦比的感官享受。
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